После смерти Людовика XIV и коронации в 1715 году Людовика XV начался расцвет блистательного и утонченного стиля рококо. Несмотря на то, что позднее, в XIX веке, слово "рококо" нередко употреблялось в насмешливо-уничижительном значении, предполагая наличие излишества и фривольности, сегодня этот термин используют для обозначения художественного течения, ставшего эмблемой французской культуры той эпохи, культуры, которая отличалась утонченным стремлением к наслаждению.
А поскольку одежда как ничто другое могла доставить это наслаждение, искусство шитья вознесли на небывалую высоту. И хотя в период правления Людовика XIV Франция уже считалась признанным лидером моды, период рококо упрочил ее репутацию "главной модницы Европы".
Когда эпоха рококо подходила к концу, в моде наметились две диаметрально противоположные тенденции: одна опиралась на фантазийную эстетику уходящей эпохи, а другая — призывала следовать природе. Французская революция 1789 года коренным образом изменила жизнь общества, вместе с этим изменился и стиль одежды: декоративность рококо уступила место простоте неоклассицизма. Столь радикальная перемена уникальна в истории всемирной моды, но она отражала те невиданные социальные потрясения, охватившие Европу.
Отличительными элементами женской моды эпохи рококо стали элегантность и утонченность, перемежающиеся с прихотливостью, экстравагантностью, кокетством, использованием орнаментально-декоративных эффектов. В противоположность высокомерной торжественности костюма XVII века, женское платье XVIII столетия можно назвать сложно-декоративным.
Мужской костюм XVII века был намного более вычурным и красочным, нежели женский, однако теперь дамы перехватили инициативу, и их наряды стали блестяще- элегантными. В то же время люди стремились к комфорту, к уюту гостиных и будуаров, где можно было проводить долгие часы в окружении любимых безделушек. Для удовлетворения этих, более повседневных и приземленных потребностей возник относительно свободный и неформальный стиль платья.
Новым стилем в начале XVIII века стало так называемое "летящее платье" — наряд, получившийся из платья "неглиже", популярного в конце правления Людовика XIV. Характерной чертой этого убора был корсаж с крупными складками, струящимися от плеча до земли поверх скругленной нижней юбки. Несмотря на то, что корсаж прочно удерживался на корсете, этот наряд, свободно сидящий на фигуре, создавал впечатление спокойного уюта. Еще одним типичным женским костюмом эпохи рококо можно назвать платье на французский манер, именно оно стало основным официальным придворным платьем вплоть до начала периода революции.
На протяжении этой эпохи основными предметами женской одежды были платье, нижняя юбка, во многом похожая на то, что мы сегодня назвали бы просто юбкой, и треугольный, суживающийся книзу перед корсажа, или "стомак", который прикрывал грудь, спускаясь ниже талии. Надевали его под узкие полочки лифа. Платье носили поверх корсета и панье - аксессуаров, формировавших силуэт фигуры. (Термин "корсет" не использовали в XVIII веке, однако здесь мы прибегли к нему для определения нижнего элемента одежды, укрепленного китовым усом. Десятилетие проходило за десятилетием, и в женской одежде менялись лишь декоративные детали, а сам костюм оставался неизменным вплоть до начала Французской революции.
Такие художники, как Жан Антуан Ватто, Никола Ланкре и Жан Франсуа де Труа весьма детально запечатлели на своих полотнах великолепные наряды современников, изобразив все, — от отдельных стежков на кружеве до замысловатой обуви. В своей картине Вывеска Жерсена, Ватто на удивление точно передает элегантность женского наряда, деликатное движение драпировок и складок, с особым мастерством художник изображает переливающуюся, гладкую текстуру шелка и атласа. Несмотря на то, что сам живописец никогда не занимался дизайном одежды, двойные складки-драпировки на спине, запечатленные в его работах, вскоре стали известны как "складки Ватто".
Неотъемлемой частью одежды эпохи рококо были экстравагантные шелка, производимые на мануфактурах Лиона во Франции. Начиная с XVII века и далее, французское правительство поддерживало ткацкое производство в Лионе, щедро финансируя изобретение новых ткацких станков и технологий окраски. Французские шелка прославились благодаря первоклассному качеству и постепенно вытеснили итальянские шелковые ткани, доминировавшие в моде в предыдущем столетии. В середине XVIII века — в золотую эпоху стиля рококо — фаворитка Людовика XV мадам де Помпадур предстает на портретах в изумительных платьях, изготовленных из высококачественного шелка. На картине Мадам де Помпадур кисти Франсуа Буше она одета в типичное платье, приоткрывающее туго облегающий корсаж. Художник детально изобразил и нижнюю юбку, и треугольный стомак, богато украшенный целым каскадом кружев, подчеркивающий очертания женской груди, соблазнительно приподнятой благодаря корсету. Оборки, кружево, ленты, искусственные цветы — обилие украшений кажется нам чересчур навязчивым, излишним, но элементы удачно гармонируют друг с другом, отражая стилевые нюансы эпохи рококо.
Именно тогда, когда стиль рококо достиг своего наивысшего расцвета, аристократия неожиданно обратилась к моде простолюдинов, ища подсказку, как сделать наряды более функциональными и комфортными. Практичные платья и юбки женщин среднего сословия повлияли на костюмы аристократок, и постепенно их одеяния стали проще, исключением оставались бальные наряды. Короткий полукамзол - сазакт или сагасо, стали использовать в повседневной жизни, а платья обрели более простой покрой. Стомак, еще недавно крепившийся к платью при помощи булавок, теперь превратился в подобие жилета, соединявшего полочки платья.
Во Франции растущая популярность скромного, функционального платья частично связана с "англоманией" — увлечением всем английским, которое начало превалировать в то время во французской культуре. Первые симптомы англомании обнаружились в мужском костюме уже в последние годы правления Людовика XIV, в женской одежде они проявились лишь после 1770 года. По мере того как английский обычай прогуливаться за городом, наслаждаясь свежим воздухом, становился все более популярным среди французов,это платье превратилось в модный наряд для женщин. В боковых карманах платья делали специальные прорези, через которые юбку можно было поддергивать чуть вверх и драпировать сзади, что было весьма практично, хота вначале такой покрой использовали лишь работницы для занятий физическим трудом или прогулок по городу. Вскоре подобный покрой сменился новым "платьем на польский манер".
В нарядах этого стиля задняя часть подола юбки удерживалась шнурами, разделяясь на три драпированных части. Считается, что такой фасон стал отголоском сложной политической ситуации того времени: в 1772 году три европейские державы поделили территорию Польши. Когда складки в центре спинки закрывали сверху вниз до талии, подобный стиль стал именоваться "платье на английский манер". Оно отличалось узким лифом распахивающегося спереди платья, открывавшего нижнюю юбку. Иногда подобный наряд надевали даже без панье, поскольку покрой костюма позволял сохранить скругленную форму благодаря драпировкам юбки. Позднее, в период Французской революции, изменился и стомак, и юбка, наряд преобразовался в цельнокроенное платье.
Важными элементами одежды дворянина в эпоху рококо считались насыщенные цвета, сложная вышивка, обилие декоративных пуговиц и пышные жабо на шее и груди, а также кружева на манжетах. Аби и весткоут типичного мужского костюма расшивались золотыми, серебряными и разноцветными нитями, блестками, искусственными и драгоценными камнями. В Париже размещалось немало мастерских, специализирующихся на вышивании. Ткани, используемые на аби или весткоуты, нередко расшивали еще до раскроя, так, чтобы мужчины могли вначале выбрать свою любимую расцветку или узор, а затем заказать костюм по индивидуальной мерке.
Англомания, сохранившаяся во французских мужских костюмах, оставалась модной до конца XVII века. Например, костюм для верховой езды с воротником (редингот) в английском стиле стал популярен и в повседневной жизни как альтернатива французскому наряду. Ближе к концу второй половины XVIII века впервые вошла в моду французская версия английского мужского костюма — фрак, с отложным воротничком, кроившийся из однотонных тканей. На заре Французской революции появился спрос на ткани в полоску, и, вместе с этим, постепенно сошло на нет увлечение сложной вышивкой в мужском костюме.
На протяжении всего XVIII века покрой женского платья во многом зависел от таких элементов нижнего белья, как корсет и панье. В эпоху рококо корсет имел низкий вырез, благодаря чему грудь стала почти открытой. В его задачу входило приподнять бюст, соблазнительно виднеющийся сквозь тонкую кружевную оборку в вырезе платья.
Ранняя форма панье напоминала колокол, однако, по мере того как в середине XVIII века юбки стали шире, панье также подверглось модификации, разделившись на левую и правую половины. Несмотря на то, что огромные, непрактичные панье часто становились объектом карикатур и насмешек, женщины просто обожали эту деталь одежды. При дворе широкие панье в конце концов превратились в обязательную деталь придворного туалета.
Интересно, что сложные женские костюмы традиционно изготавливались мужчинами. Еще в период Средневековья во Франции была учреждена гильдия портных, и именно с этого времени роль каждого мастера в изготовлении одежды была строго регламентирована. Несмотря на то, что во второй половине XVII века возникло общество женщин-портних, ставившее своей задачей производство одежды, мужчины-портные шили практически все придворные костюмы XVIII столетия.
источник: http://www.liveinternet.ru/users/spbmaks/post201325270/
Комментариев нет:
Отправить комментарий