среда, 8 февраля 2012 г.

Мода XVIII-начала XX вв




После смерти Людовика XIV и коронации в 1715 году Людовика XV начался расцвет блистательного и утонченного стиля рококо. Несмотря на то, что позднее, в XIX веке, слово «рококо» нередко употреблялось в насмешливо-уничижительном значении, предполагая наличие излишества и фривольности, сегодня этот термин используют для обозначения художественного течения, ставшего эмблемой французской культуры той эпохи, культуры, которая отличалась утонченным стремлением к наслаждению.




А поскольку одежда как ничто другое могла доставить это наслаждение, искусство шитья вознесли на небывалую высоту. И хотя в период правления Людовика XIV Франция уже считалась признанным лидером моды, период рококо упрочил ее репутацию «главной модницы Европы».





Когда эпоха рококо подходила к концу, в моде наметились две диаметрально противоположные тенденции: одна опиралась на фантазийную эстетику уходящей эпохи, а другая — призывала следовать природе. Французская революция 1789 года коренным образом изменила жизнь общества, вместе с этим изменился и стиль одежды: декоративность рококо уступила место простоте неоклассицизма. Столь радикальная перемена уникальна в истории всемирной моды, но она отражала те невиданные социальные потрясения, охватившие Европу.





Отличительными элементами женской моды эпохи рококо стали элегантность и утонченность, перемежающиеся с прихотливостью, экстравагантностью, кокетством, использованием орнаментально-декоративных эффектов. В противоположность высокомерной торжественности костюма XVII века, женское платье XVIII столетия можно назвать сложно-декоративным.







Мужской костюм XVII века был намного более вычурным и красочным, нежели женский, однако теперь дамы перехватили инициативу, и их наряды стали блестяще- элегантными. В то же время люди стремились к комфорту, к уюту гостиных и будуаров, где можно было проводить долгие часы в окружении любимых безделушек. Для удовлетворения этих, более повседневных и приземленных потребностей возник относительно свободный и неформальный стиль платья.







Новым стилем в начале XVIII века стало так называемое «летящее платье» — наряд, получившийся из платья «неглиже», популярного в конце правления Людовика XIV. Характерной чертой этого убора был корсаж с крупными складками, струящимися от плеча до земли поверх скругленной нижней юбки. Несмотря на то, что корсаж прочно удерживался на корсете, этот наряд, свободно сидящий на фигуре, создавал впечатление спокойного уюта. Еще одним типичным женским костюмом эпохи рококо можно назвать платье на французский манер, именно оно стало основным официальным придворным платьем вплоть до начала периода революции.







На протяжении этой эпохи основными предметами женской одежды были платье, нижняя юбка, во многом похожая на то, что мы сегодня назвали бы просто юбкой, и треугольный, суживающийся книзу перед корсажа, или «стомак», который прикрывал грудь, спускаясь ниже талии. Надевали его под узкие полочки лифа. Платье носили поверх корсета и панье - аксессуаров, формировавших силуэт фигуры. (Термин «корсет» не использовали в XVIII веке, однако здесь мы прибегли к нему для определения нижнего элемента одежды, укрепленного китовым усом. Десятилетие проходило за десятилетием, и в женской одежде менялись лишь декоративные детали, а сам костюм оставался неизменным вплоть до начала Французской революции.





Такие художники, как Жан Антуан Ватто, Никола Ланкре и Жан Франсуа де Труа весьма детально запечатлели на своих полотнах великолепные наряды современников, изобразив все, — от отдельных стежков на кружеве до замысловатой обуви. В своей картине Вывеска Жерсена, Ватто на удивление точно передает элегантность женского наряда, деликатное движение драпировок и складок, с особым мастерством художник изображает переливающуюся, гладкую текстуру шелка и атласа. Несмотря на то, что сам живописец никогда не занимался дизайном одежды, двойные складки-драпировки на спине, запечатленные в его работах, вскоре стали известны как «складки Ватто».






Неотъемлемой частью одежды эпохи рококо были экстравагантные шелка, производимые на мануфактурах Лиона во Франции. Начиная с XVII века и далее, французское правительство поддерживало ткацкое производство в Лионе, щедро финансируя изобретение новых ткацких станков и технологий окраски. Французские шелка прославились благодаря первоклассному качеству и постепенно вытеснили итальянские шелковые ткани, доминировавшие в моде в предыдущем столетии. В середине XVIII века — в золотую эпоху стиля рококо — фаворитка Людовика XV мадам де Помпадур предстает на портретах в изумительных платьях, изготовленных из высококачественного шелка. На картине Мадам де Помпадур кисти Франсуа Буше она одета в типичное платье, приоткрывающее туго облегающий корсаж. Художник детально изобразил и нижнюю юбку, и треугольный стомак, богато украшенный целым каскадом кружев, подчеркивающий очертания женской груди, соблазнительно приподнятой благодаря корсету.  Оборки, кружево, ленты, искусственные цветы — обилие украшений кажется нам чересчур навязчивым, излишним, но элементы удачно гармонируют друг с другом, отражая стилевые нюансы эпохи рококо.






Именно тогда, когда стиль рококо достиг своего наивысшего расцвета, аристократия неожиданно обратилась к моде простолюдинов, ища подсказку, как сделать наряды более функциональными и комфортными. Практичные платья и юбки женщин среднего сословия повлияли на костюмы аристократок, и постепенно их одеяния стали проще, исключением оставались бальные наряды. Короткий полукамзол - сазакт или сагасо, стали использовать в повседневной жизни, а платья обрели более простой покрой. Стомак, еще недавно крепившийся к платью при помощи булавок, теперь превратился в подобие жилета, соединявшего полочки платья.





Во Франции растущая популярность скромного, функционального платья частично связана с «англоманией» — увлечением всем английским, которое начало превалировать в то время во французской культуре. Первые симптомы англомании обнаружились в мужском костюме уже в последние годы правления Людовика XIV, в женской одежде они проявились лишь после 1770 года. По мере того как английский обычай прогуливаться за городом, наслаждаясь свежим воздухом, становился все более популярным среди французов,это платье превратилось в модный наряд для женщин. В боковых карманах платья делали специальные прорези, через которые юбку можно было поддергивать чуть вверх и драпировать сзади, что было весьма практично, хота вначале такой покрой использовали лишь работницы для занятий физическим трудом или прогулок по городу. Вскоре подобный покрой сменился новым «платьем на польский манер».





В нарядах этого стиля задняя часть подола юбки удерживалась шнурами, разделяясь на три драпированных части. Считается, что такой фасон стал отголоском сложной политической ситуации того времени: в 1772 году три европейские державы поделили территорию Польши. Когда складки в центре спинки закрывали сверху вниз до талии, подобный стиль стал именоваться «платье на английский манер». Оно отличалось узким лифом распахивающегося спереди платья, открывавшего нижнюю юбку. Иногда подобный наряд надевали даже без панье, поскольку покрой костюма позволял сохранить скругленную форму благодаря драпировкам юбки. Позднее, в период Французской революции, изменился и стомак, и юбка, наряд преобразовался в цельнокроенное платье.





Важными элементами одежды дворянина в эпоху рококо считались насыщенные цвета, сложная вышивка, обилие декоративных пуговиц и пышные жабо на шее и груди, а также кружева на манжетах. Аби и весткоут типичного мужского костюма расшивались золотыми, серебряными и разноцветными нитями, блестками, искусственными и драгоценными камнями. В Париже размещалось немало мастерских, специализирующихся на вышивании. Ткани, используемые на аби или весткоуты, нередко расшивали еще до раскроя, так, чтобы мужчины могли вначале выбрать свою любимую расцветку или узор, а затем заказать костюм по индивидуальной мерке.





Англомания, сохранившаяся во французских мужских костюмах, оставалась модной до конца XVII века. Например, костюм для верховой езды с воротником (редингот) в английском стиле стал популярен и в повседневной жизни как альтернатива французскому наряду. Ближе к концу второй половины XVIII века впервые вошла в моду французская версия английского мужского костюма — фрак, с отложным воротничком, кроившийся из однотонных тканей. На заре Французской революции появился спрос на ткани в полоску, и, вместе с этим, постепенно сошло на нет увлечение сложной вышивкой в мужском костюме.





На протяжении всего XVIII века покрой женского платья во многом зависел от таких элементов нижнего белья, как корсет и панье. В эпоху рококо корсет имел низкий вырез, благодаря чему грудь стала почти открытой. В его задачу входило приподнять бюст, соблазнительно виднеющийся сквозь тонкую кружевную оборку в вырезе платья.
Ранняя форма панье напоминала колокол, однако, по мере того как в середине XVIII века юбки стали шире, панье также подверглось модификации, разделившись на левую и правую половины. Несмотря на то, что огромные, непрактичные панье часто становились объектом карикатур и насмешек, женщины просто обожали эту деталь одежды. При дворе широкие панье в конце концов превратились в обязательную деталь придворного туалета.





Интересно, что сложные женские костюмы традиционно изготавливались мужчинами. Еще в период Средневековья во Франции была учреждена гильдия портных, и именно с этого времени роль каждого мастера в изготовлении одежды была строго регламентирована. Несмотря на то, что во второй половине XVII века возникло общество женщин-портних, ставившее своей задачей производство одежды, мужчины-портные шили практически все придворные костюмы XVIII столетия. 







МОДА В ПЕРИОД РЕВОЛЮЦИИ


В 1789 году Французская революция ознаменовала глубочайшие изменения в эстетике моды, и излюбленным материалом стал уже не утонченный шелк, а неприхотливый хлопок. 






Все те, кто продолжал носить экстравагантные шелковые одежды яркой расцветки, объявлялись врагами революции. Вместо облегающих штанов по колено и шелковых чулок, атрибута дворянства, революционеры надевали длинные брюки, называя себя «санкюлотами» («не носившими кюлоты»). 





Экстравагантная тенденция распространилась в период Директории и среди щеголей-фатов и богемы. Они носили невероятно высокие воротники с широкими лацканами, которые откидывались назад, яркие жилеты, пышные шейные платки, бриджи, короткую прическу и шляпы, но не с тремя, а с двумя углами. Похожего стиля в женской моде придерживалась группа дам, называвших себя «чудесные», они наряжались в тонкие и полупрозрачные платья, не надевая под них ни корсет, ни панье. Традиционные для того времени наряды, платья с талией, расположенной непосредственно под грудью, корсажем и юбкой, изготовленных из одного куска ткани, часто можно увидеть на гравюрах и картинах того времени, например у Николаса фон Хейделоффа.






На протяжении всего XVIII века Франция оставалась признанным лидером в мире женской моды. В следующем столетии эта репутация лишь укрепилась, и Франция стала непререкаемым авторитетом в области дамского костюма. Что касается мужской моды, то ее, в основном, диктовала Англия. Еще в XVIII веке эта страна славилась развитой шерстяной промышленностью, первоклассным ткацким оборудованием, новаторской техникой шитья. Столь ярко выраженные тенденции привели к появлению таких понятий, как «парижская мода» и «лондонский фасон». В XIX веке постоянно меняющийся силуэт наряда стал, пожалуй, основной отличительной чертой женской одежды, тогда как мужской костюм сохранял базовую форму, изменяясь лишь в мелочах.






Французская революция 1789 года привела к краху социальной иерархии, на первый план выдвинулась крупная буржуазия, ставшая столпом французского общества XIX века. В период Второй империи (1852—1870) дворянство несколько укрепило свои позиции, и императрица Евгения, жена Наполеона III, была признана законодательницей женской моды. После провозглашения Третьей республики (1870) классовая структура общества вновь испытала серьезные потрясения, в моде же наметились противоречивые тенденции. Постепенно стал складываться круг женщин, влиявших на развитие «высокой моды»: жены зажиточных буржуа, актрисы, дамы полусвета (дорогие куртизанки), именно на них ориентировались портные во второй половине XIX века.





Во второй половине XIX века к моде стали приобщаться более широкие слои населения, даже низшие классы следили за стилевыми изменениями одежды. Появление в 1850-х годах во Франции универсальных магазинов способствовало популяризации моды. Огромные универмаги предоставляли покупательницам свободу выбора, сочетая ее с разнообразием товара по вполне разумным ценам. 






СТИЛЬ АМПИР И ПРИДВОРНАЯ ОДЕЖДА

Уже во время первого периода Французской революции наметились серьезные изменения в стилистике женской одежды. Доминирующим стало платье - шемиз, получившее свое название за сходство с нижней сорочкой - шемиз. Его простота разительно отличалась от пышных нарядов эпохи рококо. Такие элементы нижней одежды, как корсет и панье, обязательные в предыдущем веке для формирования характерного силуэта, были забыты. Отныне дамы предпочитали носить тонкие, почти прозрачные белые хлопчатобумажные платья, надевая вниз один - два слоя белья или вовсе обходясь без него. Платье - шемиз отличалось четким, почти аскетическим силуэтом, за счет высокой линией талии, а также цельнокроеного корсажа и юбки. 





Постепенно платье трансформировалось, и, как мы видим на портрете Мадам Рекамье Франсуа Жерара, все более стало напоминать наряд неоклассицизма, который прославлял строгие, классические формы, характерные для времен Античности. В моду вошли полупрозрачные материалы: муслин, газ, перкаль, - их ценили за простоту. Подобные ткани скорее драпировали фигуру, создавая струящийся воздушный силуэт. Платье - шемиз стало символом новой, постреволюционной эстетической концепции. Однако европейские зимы оказались слишком холодными для тонких материалов, и в моду вошли шали из Кашмира, которые полагалось набрасывать на плечи: они не только согревали свою хозяйку, но и служили удачным дополнением к ее платью. От холодов также защищали спенсер и редингот — практичные, скроенные на английский лад наряды. 






Роскошные кашмирские платки стоили больших денег, и поэтому неудивительно, что их вносили в завещания или в списки приданого. После 1830 года популярность подобных накидок была столь велика, что к 1840-м годам, как во Франции, так и в Англии открылись крупные ткацкие фабрики по производству шалей. И если в Лионе во Франции работали с дорогими, изысканными материалами, то в шотландском городке Пейсли было налажено массовое производство менее дорогих тканых шалей и их имитаций с набивным рисунком. 





После Французской революции хлопчатобумажные ткани, производившиеся в основном в Англии, вытеснили дорогостоящий шелк. Шелковые мануфактуры в Лионе, еще недавно опора французской экономики, переживали серьезный кризис. Наполеон, встревоженный экономическим положением в стране, предпринял попытку оживить производство, наложив таможенные запреты на импорт товаров из Англии, а также запретив населению носить одежду из английского муслина. Однако даже эти суровые меры не могли противостоять веяниям моды. После коронации в 1804 году, когда Наполеон был провозглашен императором, он издал указ, предписывающий как женщинам, так и мужчинам в обязательном порядке являться на все официальные церемонии в одежде из шелка.





Так императору удалось возродить роскошную придворную моду дореволюционного периода. Шелковые церемониальные платья и великолепные наряды со шлейфом, которые любила императрица Жозефина, стали типичными для придворной моды эпохи ампир. Именно в таком платье запечатлена супруга Наполеона в знаменитой картине Жака Луи Давида. Бархатный шлейф официального наряда императрицы с горностаевой подбивкой символизирует роскошь и могущество французского двора: революционные идеалы постепенно становились историей. Такие изысканные платья со шлейфом долго оставались неизменным атрибутом придворных церемоний европейских королевских дворов.





В первое десятилетие XIX века фасон женских платьев не претерпел каких-либо существенных изменений, однако после 1810 года длина юбок заметно укоротилась. Снова возник спрос на нижнюю одежду; носили и мягкие корсеты, без вставок из китового уса. Вновь изменилась мода на материалы, из которых шили повседневную одежду, и хлопок уступил место шелку. Обилие декоративных элементов и яркие цвета очень понравились модницам всего мира и снова завоевывали их сердца.





РОМАНТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ

Приподнятая линия талии платья эпохи ампир к середине 1820-х годов отошла в прошлое. Корсеты вновь стали необходимым элементом женской одежды, так как новый стиль костюма требовал подчеркнуто тонкой талии. Юбки расширились и стали напоминать колокол, а их длина уменьшилась, приоткрыв щиколотку. Теперь, когда изящные ножки открылись для всеобщего обозрения, важным атрибутом дамского наряда стали чулки. Но самой характерной чертой новой стилевой тенденции этого периода можно считать (рукав «баранья нога»), отличавшийся резким расширением у плеча и столь же резким сужением к манжете, пик популярности таких рукавов пришелся на 1835 год.







Еще одной примечательной чертой моды этой эпохи стало декольте, настолько глубокое, что в дневное время дамам предписывалось надевать косынки-фишю, пелерины, шали или «берты». Для того чтобы подчеркнуть и оттенить объемные рукава и низкий вырез платья, прически и шляпы увеличились, их отличало обилие декоративных украшений из перьев, искусственных цветов и драгоценных камней.






На капризы моды описываемого периода значительное влияние оказал романтизм, отличавшийся особой чувственностью, воспевавший творческие, неординарные порывы, характеризовавшийся интересом к прошлому и экзотическим мирам. Каноны романтизма требовали, чтобы идеальная женщина была хрупкой и отличалась особой изысканностью. Жизнерадостный и здоровый вид стали находить вульгарным, а потому было принято восхищаться бледностью лица. 








КРИНОЛИН


Основополагающий стиль 1830-х годов продолжал господствовать и в 1840-е годы, однако нарочито-декоративные украшения, такие, как рукава §Що1, постепенно вышли из моды, их сменили более «спокойные» фасоны.





Талии тем не менее стали еще уже, а юбки продолжали расширяться. Расширенный контур юбки формировался с помощью нескольких слоев нижних юбок, хотя их обилие значительно ограничивало движения женщин. Однако, поскольку физическая активность не относилась к числу занятий, которые могли себе позволить дамы из высшего общества, тяжелая одежда считалась, скорее, не помехой для движений, а показателем высокого положения. 





В 1850-е годы юбки отличались обилием горизонтальных оборок-воланов, подчеркивающих конический силуэт. На рукавах сборки у плеча уступили место сборкам у запястья. Головные уборы также уменьшились, превратившись в скромные шляпки или капоры, прикрывавшие лицо. Творивший в первой половине XIX века живописец Жан Огюст Доминик Энгр на своих полотнах с предельной точностью запечатлел модные тенденции той эпохи.






В конце 1850-х годов женский костюм претерпел разительные изменения, больше всего коснувшиеся юбок. Изобретение новых материалов привело к появлению «кринолина-клетки», нижней юбке на обручах. В 1840-е годы термин «кринолин» относился к нижним юбкам, изготавливающимся из конского волоса, который вплетали в плотный лен. После 1850 года этот термин начал обозначать нижнюю юбку с обручами, сделанными из стали или китового уса, в виде «клетки». Благодаря появлению кринолинов юбки достигли поистине необъятной ширины. 






Повысившийся спрос на ткани можно считать благодеянием для французской текстильной промышленности, в частности для шелковых мануфактур Лиона. Наполеон III придерживался политики, поддерживающей развитие текстильного производства, и французская буржуазия с радостью приветствовала его начинания. Знаменитые кутюрье, такие как Чарлз Фредерик Ворт, разрабатывали дизайн платьев, используя изысканные шелка из Лиона.






ТУРНЮР

Начиная с конца 1860-х годов, юбки продолжали оставаться объемными сзади, однако заметно «уплощились» спереди. Подобный силуэт достигался с помощью такого элемента нижней одежды, как турнюр. Турнюрами называли накладки, которые носили сзади для придания силуэту выразительности, набивая их самым различным материалом.





Для того чтобы придать костюму нарочито объемную форму, юбки и верхнюю одежду иногда собирали в складки на спине. Лишь незначительно изменяясь в мелочах, турнюры продолжали оставаться в моде и в 1880-е годы. Типичный силуэт платья 1880-х годов можно увидеть на картине Жоржа Сера Воскресная прогулка.






Многие костюмы, которые носили во второй половине XIX века, состояли из двух отдельных предметов: корсажа и юбки. По мере того как век близился к закату, количество декоративных деталей в одежде все увеличивалось. Дошло до того, что буквально каждый шов и каждая складка платья в изобилии оформлялись сложными украшениями.





В конечном итоге увидеть естественные очертания женского тела стало практически невозможно. Единственным исключением было цельнокроеное платье, появившееся в начале 1870-х годов, оно позволяло разглядеть некоторые очертания фигуры. Это платье назвали «платье-принцесса», в честь принцессы Александры (1844-1925), впоследствии ставшей королевой Англии.




К концу века дамы стали носить объемные шиньоны. Головной убор, который был практически обязательным в XIX веке, превратился в маленькую шляпку с узкими полями, едва прикрывавшими сложную прическу. Особенно популярным стал ток, не имеющий полей.







Период между окончанием XIX века и началом Первой мировой войны во Франции принято называть Веllе Еpoque («Прекрасная эпоха»). Господствующий в искусстве декаданс эпохи модерн диктовал свою особую, несколько извращенную эстетику. Атмосфера переходного периода словно вдохнула новую жизнь в женскую моду. Искусственный силуэт, столь характерный для XIX века (его формировала структурная нижняя одежда), уступил место новым формам XX века, которые следовали за изгибами женского тела, стараясь подчеркнуть его неповторимость.





Марсель Пруст в своем «Воспоминании о потерянном времени» верно подметил, что именно в начале XX века полностью изменилась структура женского платья. Одним из новшеств, характерным для данного периода, стало появление 8-образного силуэта, который примечателен тем, что подчеркивал талию путем формирования объемного, выступающего вперед бюста и пышной задней части платья. Компании, производившие нижнее белье, предложили дамам несколько вариантов корсетов для того, чтобы помочь им обрести изящную, тонкую талию, как того требовала мода. 8- образные фигуры женщин должны были напоминать волнообразную линию, ставшую идеалом эпохи модерн.






Что касается декоративного искусства, и прежде всего, ювелирных украшений, то в нем особенно заметны смелые, новаторские идеи художников, пропагандирующих стиль модерн.
До XIX века женщины уже не раз надевали наряды с элементами, заимствованными у мужской одежды, правда, лишь для езды верхом. Увлечение костюмами, специальной одеждой для занятий спортом или путешествий стало характерной чертой уходящего XIX века.




На заре XX века дамы стали использовать костюмы мужского типа и в повседневной жизни. В то время женский костюм состоял из двух предметов: жакета и юбки, которые носили с сорочкой или блузкой. Блузка должна была гармонировать с нарядом, и поэтому она довольно быстро стала важным элементом женской моды. Женщин, одетых в изящные блузки, прозвали «девушками Гибсона»: американский иллюстратор Чарлз Гибсон (1867—1944), часто изображал подобный дамский наряд.





Если говорить о платьях, призванных подчеркнуть естественные очертания женского тела, то следует отметить, что в 1890-е годы вновь возродилась мода на гигантские рукава так, правда, ненадолго, законодатели моды отступили от стремления к простоте. Эта тенденция угасла уже к 1900 году. В этот период шляпы стали больше, их вновь дополняли экстравагантным декором, например чучелами птичек, и эта мода продержалась вплоть до начала XX века.




ЭВОЛЮЦИЯ НИЖНЕГО БЕЛЬЯ
Во второй половине XIX века промышленная революция оказала существенное влияние на жизнь общества. Коснулась она и одежды, которая стала отныне товаром массового производства. Постепенно в высшем обществе сформировался строгий этикет, предписывавший женщинам менять наряды семь или восемь раз на дню. Сами названия костюмов помогают нам понять, когда дама должна была надеть определенный туалет: «утреннее платье», «платье для дневного чая», «платье для визитов», «вечернее платье» (для театра), «бальное платье», «платье для ужинов», «домашнее платье» (его надевали перед сном) и, наконец, «ночной наряд».







Каждое из этих платьев требовало своего нижнего белья, которое теперь отличалось особым разнообразием. Помимо сорочки - шемиз, в обиход вошли панталоны и нижняя юбка. Белье украшали невероятным количеством декоративных элементов. Нельзя забывать, что основной функцией нижней одежды оставалось моделирование модного силуэта: кринолины, турнюры, корсеты были жизненно необходимой деталью женского туалета XIX века. Производители нижнего белья часто использовали новейшие запатентованные изобретения. Для изготовления нижнего белья стали употреблять стальную проволоку и пружины, хотя не исключались и традиционные материалы: конский волос, китовый ус, бамбуковые палочки и опоры из ротанга.




Во второй половине XIX века уровень жизни определенных слоев населения существенно повысился, у людей появилось больше свободного времени, а также денег, которые они могли потратить на отдых. Считалось модным посещать фешенебельные курорты, которые стали более доступными благодаря развитию общественного транспорта.





Престижным развлечением отныне являлись и занятия спортом. Столь любимые современными мужчинами пиджак и костюм-тройка изначально задумывались как неформальная одежда для путешествий или спортивных упражнений. Женский спортивный наряд для верховой езды, охоты или тенниса был достаточно практичным, но не сильно отличался от повседневной городской одежды. Медицинские светила часто рекомендовали дамам морские купания как современный метод оздоровления, но женщины скорее плескались в прибрежной волне, а не совершали долгие заплывы. Их купальные наряды конструировались таким образом, чтобы в них можно было прогуливаться по пляжу и заниматься спортом, но никак не плавать. 






По мере того как XIX век близился к концу, длина юбок постепенно уменьшалась, в таком наряде можно было заниматься активными видами спорта: гольфом и катанием на лыжах. Именно в это время впервые появились вязаные спортивные свитера, а на охоту дамы начали надевать пиджак мужского покроя, так называемый «норфолкский пиджак». В моду вошли практичные ткани в шотландскую клетку, отличавшиеся уникальным сочетанием цветов и узора, именно из них стали изготавливать одежду для курортов. Особенную популярность такие костюмы завоевали после того, как в одном из них появилась английская королева Виктория.







История моды. Коллекция Института костюма Киото

1 комментарий:

  1. Моя любимая страница в вашем блоге, часто сюда заглядываю.

    ОтветитьУдалить